Профнастил для даху (77 фото): як вибрати покрівельний профлист та добірні елементи, пристрій покрівлі по дерев'яній обрешітці, тонкощі монтажу

Профнастил для даху: як вибрати і покласти покриття?

    Серед широкого кола матеріалів для покрівлі, які використовуються сьогодні, виділяється профнастил. Але багато споживачів слабо орієнтуються в тонкощах такого матеріалу і оцінюють його просто за зовнішнім виглядом. Тому відбуваються дуже серйозні помилки.

    Особливості

    Покрівельний профнастил відповідає завжди більш жорстким вимогам, ніж стіновий варіант цього матеріалу. Але застосовують його в самих різних випадках. Одна справа, коли потрібно покрити дах солідного котеджу, інше - декорування приватного будинку, і третє - коли ведуться роботи на тимчасовому будову. Завжди потрібен свій підхід. У будь-якому випадку профнастил для даху перевершує багато інших матеріалів за такими параметрами, як:

    • захищеність від корозії;
    • легкість перевезення і установки;
    • мала маса і універсальність в використанні;
    • екологічна безпека;
    • мінімальні вимоги до догляду.

      Але користувачам доведеться рахуватися і з можливими труднощами. Тільки при застосуванні надійної шумоізоляції вдається перемогти «гучність» професійного листа. Перевозити його потрібно з великою обережністю, тому що деформується матеріал дуже легко.

      Монтувати покриття потрібно уважно і акуратно - найменший недолік може знецінити всю роботу. При порушенні цілісності внутрішні частини пирога будуть контактувати з водою і швидко зруйнуються.

      варіанти

      Вибираючи профнастил, варто спочатку розібратися з наступними характеристиками:

      • видом покриття;
      • хвилею;
      • шириною листа.

      Гофр для покрівельного матеріалу може мати висоту від 1 до 11,4 см. Відповідний вимогам по висоті і ширині тип конструкції маркується літерами НС. Найчастіше профнастил роблять відповідно до державних стандартів, про що свідчить згадка в кінці маркувальної записи. При відсутності таких даних виріб повинен відповідати якомусь іншому з легітимних стандартів. Літери A, B показують, яка сторона профлиста забарвлена ​​(лицьова або зворотний).

      Якщо в маркуванні присутній R, такий продукт має капілярну канавку. Що стосується технології виробництва, профнастил роблять чотирьох основних типів. Крім оцинкованого тонкого листа, є також тонкий лист з алюмінієвої оболонкою, з сумішшю «алюміній - кремній» або «алюміній - цинк».

      Навіть якщо дві різні моделі випущені на одній установці, вони можуть мати несхожі характеристики: нерідко стінну і покрівельну продукцію виробляють в одному циклі. Оцинкована сталь вважається товстої при величині в 5-7 мм; тонші вироби обов'язково покриваються полімерним шаром.

      Залежно від використаного виробниками типу полімерів можуть виділятися різні варіанти. Так, поліестер зовні красивий, але майже не захищає від механічних дефектів. Майже неминуче відшаровування і стирання з часом. Пурал схожий за своїми характеристиками на поліестер, але більш доступний. Щодо дорогий варіант ПВДТ одночасно міцний і стійкий до прямих сонячних променів, відрізняється насиченою кольоровою гамою.

      Металевий шифер міцніше азбестоцементних листів і набагато краще, ніж пластикові панелі, переносить сильний розігрів. Він відрізняється нанесенням цинку відразу на дві сторони аркуша, застосуванням спеціально підібраного лаку на вивороті і додаванням фарбувальних пігментів в полімер.

      Пластиковий шар допомагає гарантувати опірність ультрафіолетовим променям, рідини і незначних механічних дефектів. Вони залишаться на поверхні і не стануть розростатися вглиб або вшир. Всі ці ознаки роблять металлошіфера одним з основних варіантів для декорування покрівель будинків.

      характеристики листа

      На сучасних заводах роблять листову сталь з різною глибиною цинкового шару. Витрата чистого цинку при роботі виробничих установок може становити від 0,1 до 0,3 кг на 1 м2 в коефіцієнті. Мінімальна товщина плівки складає завжди не менше 90 мкм (тобто від 275 г на 1 кв. М). Така оболонка здатна захистити основний масив металу від корозії на 15-20 років навіть в жорстких умовах експлуатації. Але з огляду на розвитку технології навіть подібний рівень вже не може вважатися ідеальним вибором.

      Оцинкований профлист зараз перестав майже використовуватися на дахах будинків, і застосовується головним чином на тимчасових спорудах та господарських прибудовах. Дорожнеча сучасних різновидів цього матеріалу здається: там лист і довше служить, причому значно, і зовні набагато привабливіше.

      На думку будівельників, оптимальна товщина профнастилу для покрівлі становить 0,45-0,5 мм. Збільшення висоти хвилі в порівнянні зі стіновим аналогом вже дозволяє гарантувати необхідну міцність.

      Якщо в конкретній місцевості трапляються багатосніжні зими, краще використовувати метал товстіший. Відповідно до Держстандарту допустиме відхилення по товщині профнастилу не перевищує 0,1 мм.

      Що стосується вибору кольору, то тут потрібно орієнтуватися не на моду і не на власний смак, а на об'єктивні вимоги дизайну. Все більш затребуваним в останні роки стає профлист, що імітує зовнішній вигляд натуральної деревини чи іншого природного покриття. Але такий варіант поганий на даху тим, що слабо поєднується з іншими декоративними елементами і може швидко викликати розчарування.

      З огляду на неминучі спотворення забарвлення при відображенні на моніторах і в друкованих виданнях, варто вибирати тональність «трохи світліше, ніж здається правильне забарвлення».

      види конструкції

      Коли профлист обраний за всіма правилами, ще не можна вважати кінцевий успіх гарантованим справою. Адже потрібно грунтовно розібратися в тонкощах створюваної покрівлі та її структурі. Холодний формат даху вважається найбільш ефективним, тому що в подкровельном приміщенні створюється прошарок повітря, вентилюють саму дах і крокви. Але обійтися без утеплення в постійно використовуваних житлових будинках неможливо. Пристрій холодної даху з профнастилу на увазі використання:

      • стропильних ніг (з дощок перетином 5х15 см або металу);
      • гідроізоляції;
      • контробрешетування;
      • обрешітки (дошки 4х10 або бруски 4х4 см) розділеного або нероздільного виконання;
      • власне профнастилу.

        Технологія створення теплої покрівлі з профнастилу вимагає застосовувати теплоізоляцію в розривах стропильних ніг. Ці проміжки заповнюються найчастіше мінеральною ватою, а під кроквяної системою розташовується мембрана, яка стримує потік пара. Оскільки руберойд блокує водяні пари, він в такому випадку абсолютно неприйнятний. Профнастил і в холодному, і в теплому виконанні бажано класти тільки на скати від 8 градусів і крутіше. При недостатньому ухилі вода стане заливатися всередину горизонтальних стиків і швидко потече на голови мешканцям будинку.

        Якщо доводиться крити дах під нахилом менше 8 градусів, листи заводять один на одного з перекриттям 20-25 см. Мінімізувати ризик протікання допомагає використання силіконового герметика.

        До відома: чим менше крутість даху, тим більшу суму доведеться витратити на її обробку . Навіть при ухилах від 9 до 15 градусів робити нахлест менш 20 см можна, а ось застосування герметика на стиках залишено на розсуд будівельників. Покрівлі з ухилами від 15 до 30 градусів дозволяють зменшити нахлести до 15-20 см, а на ще більш крутих ділянках цей показник знижується до 0,1-0,15 м.

        Дахи з малим ухилом з профнастилу потрібно робити по дерев'яній обрешітці з обрізних пиломатеріалів або з стійкою до вологи фанери. Коли підвищується крутизна, збільшується і допустима відстань між ключовими вузлами обрешітки.

        Неприпустимо класти профлист на даху, крутизна яких перевищує 60 градусів.

        На рекомендації по раціональним кутам нахилу впливають кліматичні параметри місцевості. Чим вище інтенсивність опадів протягом року, тим швидше вони повинні скочуватися вниз.

        Найбільший розрив від однієї кроквяної ноги до іншої в будь-якій схемі не може бути вище 150 см. Під теплою покрівлею яку зменшують до 1,2 або навіть 0,6 м, щоб спростити монтаж теплозахисту. Мінімізувати число стиків допоможе вибір листів, які збігаються по довжині зі скатом. Але найбільша їх протяжність становить не більше 10 м. Якщо нарощувати конструкцію далі, вона стає нестійкою.

        Двосхилий дах під профнастил може бути виконана з висячими кроквами, але допускається і наслонних (спирається на внутрішні і зовнішні стіни в однаковій мірі) варіант. Доцільно приєднувати листи за допомогою покрівельних саморізів, доповнених ущільнювачем. Шайба з неопрена, розплющуючи, робить отриманий отвір максимально герметичним.

        Професіонали рекомендують застосовувати фасонні деталі для формування:

        • ковзанів;
        • виходів труб;
        • з'єднання скатів;
        • ендови.

        Подібні елементи можуть використовуватися і на односхилим покрівлі, їх фарбують в той же колір, що і сам профлист. Тому змонтовані вироби не псують зовнішній вигляд, навряд чи їх хтось, взагалі, помітить. Зовнішній вигляд покрівлі, обробленою профнастилом, відрізняється від варіантів під черепицю.

        Для металочерепиці використовується більш тонка сталь, хоча вона і виходить за аналогічною технологією (методом холодного прокату). Обидва матеріали навряд чи можуть бути названі особливо важкими, при цьому додаткові десяті частки міліметра у того і іншого здатні подарувати даху кілька років життя.

          Щоб пиріг прослужив довше, і не доводилося достроково демонтувати зовнішню оболонку, потрібно обрешітку просочувати антипіренами і антисептиками. Незалежно від герметичності покрівельного покриття, вода все одно знайде шляхи всередину. І краще, щоб самі нижні деталі конструкції зустріли її «у всеозброєнні».

          Коли виходить так, що скат довше технічно допустимого профільного листа, потрібно робити замовлення з розрахунком, щоб точка закріплення поперечного стику виявлялася над дошкою обрешітки. Край кожного наступного укладається листа повинен накривати капілярний стік попереднього.

          огляд виробників

          Профнастил для покрівлі випускається великою кількістю виробників, але не у всіх спостерігається однаково сумлінну підхід. Відрізняються верстати і режими їх роботи, різниться сировину і застосовується покриття. Судячи з відгуків, найкращу якість профлиста досягнуто в Росії - його роблять в Липецькій області, в Магнітогорську і Череповці. А ось турецька, китайська та індійський матеріали багаторазово гірше.

          Важливо: профлист з імітацією природного каменю, цегли і колод робиться виключно в Південній Кореї і ніде більше, все інше - підробка.

          Серед зарубіжних постачальників на першому місці знаходяться провідні західноєвропейські концерни:

          • Rautaruukki Group;
          • Arcelor Construction;
          • Tekla і ряд інших.

          Поради щодо вибору

          Не можна обмежитися просто найменуванням і видом профілю. Правильний підбір профлиста враховує, яку площу потрібно покрити, і як виконана конфігурація покрівлі, скільки скатів на ній є. До уваги береться середньостатистичний обсяг опадів, труднощі установки, трудомісткість заміни пошкодженого листа. Для будинку варто вибрати матеріал з максимально можливою якістю, а ось навіси можна перекривати більш дешевими покриттями. При збільшенні хвилі механічна жорсткість профнастилу і пропуск їм рідких опадів вниз зростають; одночасно збільшується і вартість.

          Не можна ставити на дах лист, у якого хвиля складає 2 см і менше . Нижня частина хвилі повинна бути максимально широкою, це полегшує стік води. Конструкції з високою хвилею на пологих дахах ставляться з нахлестом на одну лінію, і, навпаки, дрібна хвиля компенсується подвійним нахлестом.

          Продукція з капілярними канавками виступає допоміжним бар'єром, що заважає талій воді і краплях дощу потрапляти під лист. Канавка частково оберігає і від конденсату, але якщо висота хвилі обрана неправильно, вона не зможе допомогти.

          Незабарвлений профлист без цинкового шару рідко служить більше 5 років, а якщо його нанесли, час життя вироби може збільшитися до півтора десятиліть. При відборі забарвлень варто звертати увагу, що через якийсь час навіть найнадійніші покриття вигорятимуть на сонці. Чим довше ви користуєтеся покрівля, тим сильніше виявляється візуальна різниця. Це може піднести неприємний сюрприз при заміні одиничних зіпсованих аркушів на товари з тих же колекцій. Неприпустимо брати вироби з відколами і згинами, з відшаровується фарбою.

          Перед покупкою рекомендується ретельно заміряти все лінійні розміри у кожного елемента. Якщо вони відрізняються від заявлених більше, ніж передбачає відхилення по стандарту, товар не можна вважати якісним. Слід дивитися, щоб перші хвилі верхніх листів максимально точно збігалися з замикаючими смугами низлежащего профлиста. Тоді ризик просочування опадів всередину виявиться мінімальним.

          Поділ профнастилу на великих солідних підприємствах проводиться за допомогою спеціального верстата - гільйотини. Він дозволяє зробити максимально рівний зріз, не залишить візуальних зазубрин. А тому не доведеться побоюватися, що край профлиста раптом буде охоплений іржею.

          Якщо продавці показують забарвлення на круглих зразках, значить, вони намагаються завищити міцність виробу, створити про неї хибне враження. Завжди варто вимагати видати повноцінний лист і прикладати до нього незначне зусилля. Після цієї маніпуляції профнастил повинен швидко повертатися в початкове положення.

          Не можна купувати профлист, якщо до нього не додається детальна специфікація і схема розкладки. Особливо важливий цей момент, якщо сама геометрія покрівлі відрізняється від стандартних варіантів. Упаковка повинна бути цілою і неушкодженою. До початку робіт її залишають на місці, але потім відразу знімають.

          Завжди слід вимагати пред'явлення сертифікатів, гарантійних зобов'язань, ліцензій і технічних паспортів.

          комплектуючі

          Комплектуючі (допоміжні деталі) настільки ж важливі, як і сам профнастил. Більш того, їх треба підбирати одночасно з самим покриттям. Тільки гармонійно поєднуються елементи дозволять забезпечити якісне укладання і довгу службу покриття. Добірні елементи покликані закінчити стилістичне оформлення стиків і зберегти їх від руйнівних впливів. Під захист потрібно брати ще точки приєднання до стін, вікон і фронтону.

          Чим складніше конфігурація покрівлі, тим більше потрібно допоміжних елементів, в тому числі дорогих пристосувань. Торцеві планки здатні заблокувати дію вологи на стики.

          А також завдяки їм запобігається руйнівний вплив вітру на покриття в цілому. Ставити планки можна як по точним розмірам, так і з напуском. В обох випадках потрібно перекриття завершальних листів профілю найменше на 5 см.

          Кріплення профлиста до основи забезпечують саморізи: покрівельний тип їх допомагає приєднати торцеву деталь на обрешітку або лобову дошку. Карнизні планки сприяють напрямку йде зі скатів води безпосередньо в водостічні труби. Тому їх використання оберігає фасад будинку від перезволоження. Планка одночасно стає і декоративним накриттям карнизних дощок. Ставити її потрібно на кінцевих дошках обрешітки - причому перекриття нахлеста становить щонайменше 10 см.

          Планка разжелобка ставиться безпосередньо під коником, маскуючи торці розташованих нижче профілів. Її роль - суто декоративна, що ніяк не можна сказати про нащельником. Планки примикання рятують стик дахів зі стінами, трубами та іншими вертикальними площинами від промокання і запилення. Іноді інженери передбачають наявність в таких планках штроб, завдяки яким можна заглиблюватися в стіни.

          Всі фасонні деталі потрібно монтувати тільки після облаштування покрівлі в цілому.

          Щоб скати, розташовані під різним кутом, представляли одне ціле і нікуди не розходилися, застосовуються ендови. Їх, навпаки, ставлять до викладення фінішного покриття. Додатково ці елементи покращують якість гідроізоляції. Верхня ендова прикриває внутрішній кут покрівельних стиків, і саме ця деталь зізнається найбільш важкою в інженерному плані. А роль коникових елементів складається в зв'язці між собою лінії перелому даху; поряд з цим, вони підвищують декоративні якості конструкції.

          Конькові елементи простого типу - всього лише металеві куточки, їх ширина складає 10-30 см. У більшості випадків використовується отбортовка, згин країв приблизно на 15 мм. По можливості варто відбирати максимально жорсткі конструкції, монтажники дуже цінують їх за простоту. Крім легкості розкладки і кріплення, перевагою виявляється стійкість до вигинається дії сильного вітру. П-подібний елемент відрізняється прискореним монтажем, причому спочатку ставлять брус, а потім коник.

          Напівкруглі ковзани відрізняються гнучкою геометрією, пристосовується для окремих дахів.

          Відмінності проявляються в пропорціях діаметра ребер. Торцевої фрагмент потрібно використовувати обов'язково. Для монтажу застосовують завжди ущільнюючу стрічку, що поміщається в проміжку від коника до профнастилу. Використання ущільнювача допомагає уникнути проникнення всередину пирога:

          • вологи;
          • комах;
          • дрібних птахів.

          Розрахунок кількості матеріалу

          Розібравшись з пристроєм покрівлі з профлиста і її загальним пристроєм, потрібно з'ясувати ще потреба в укладаються матеріалах. Максимально точно розрахувати необхідну кількість покрівельного покриття з урахуванням певного нахлеста допоможуть спеціалізовані програми. Вони здатні оцінити необхідні параметри покрівлі - як все разом, так і окремо.

          Подібне програмне забезпечення успішно справляється навіть з найбільш складними завданнями, що виникають у людей. Як варіант, можна звернутися в проектну організацію - там не тільки знають, як все підрахувати, але і складуть професійні креслення.

          Для найбільш простих варіантів покрівлі немає необхідності в витонченому розрахунку. Всю підготовку можуть виконати самі власники будинку. При розрахунку площі скатів стандартної форми застосовуються загальноприйняті геометричні формули зі шкільного курсу. Потім до отриманого результату додають розрахунок по крайнім елементам покрівлі.

          При розрахунках оперують не загальною, а тільки корисною шириною профнастилу.

          Число укладаються листів в горизонтальних рядах розраховується шляхом ділення довжин скатів на корисні ширини профільних листів. Уникнути помилок і некомплект допомагає округлення в більшу сторону. Стандартний нахлест приймається на рівні 80 мм, але потрібно звертати увагу, наскільки він великий в конкретному випадку. Вкрай важливо вести всі розрахунки таким чином, щоб створювалася цілісна конструкція. Додатково розраховуються величини карнизних звисів і добірних деталей.

          Типова довжина доборов приймається 200 см. Число їх визначається шляхом ділення довжини скатів на 1,9 (виходячи зі стандартного нахлеста). Для розжолобків нахлест роблять більше, і тому тут вже треба ділити на 1,7. Як і у випадку з самим профнастилом, потрібно округляти отримані цифри в більшу сторону. На 1 кв. м витрачається 7-8 саморізів, добірні елементи покриваються 8 саморізами на 1 м2.

          Інструкції по установці

          Монтаж профнастилу легше і зручніше виконати, якщо купити відразу ідеально підходить за розмірами комплект. Але не завжди це можливо чисто технічно, і в таких випадках на допомогу будівельникам приходить спеціальний різальний інструмент. При підгонці покриття розстеляється на твердому рівному підставі, найчастіше на чистій землі. Серед всіх електроінструментів найвищу ефективність демонструє дриль з насадкою у вигляді диска.

          Коли електричної машини немає, знадобиться використовувати ножиці по металу або ножівку з незначним зубом.

          Строго заборонено за технологією розрізати профлист абразивними пристосуваннями. Значне виділення тепла при роботі негативно позначається на практичних властивостях укладеного матеріалу.

          Так як нарізка неминуче порушить кромку, потрібно буде заздалегідь подумати про фарбу, яка відповідає за тональністю з основними виробами. Щоб підняти потрібні листи наверх, використовують лаги - це найбільш простий шлях. Профлист покладається кріпити на шестигранні саморізи довжиною 8 см з ущільнюючої прокладкою. Неприпустимо затягувати їх до упору, оскільки при цьому може порушитися гідроізоляція.

          Листи приєднують в нижніх частках хвиль, але для коникових елементів і нахлестов кріплення робляться в верхніх. Досвідчені майстри монтують профнастил, рухаючись від торця ската. Бічний нахлест заводять на ½ хвилі, але на пологих схилах - менше 120 градусів - він становить уже 1,5 хвилі профілю.

          Дуже важливо обладнати фронтонні зрізи за всіма правилами, якщо цього не зробити, перший же день з сильними поривами вітру виявиться для даху останнім. Коли припуск листів дорівнює 5-7 см, потрібна вітрова рейка 2,5х8 см, що прикручується саморізами.

          А ось при відсутності припусків або їх незначною величиною рейку доповнюють вітрової планкою, що зовні нагадує сталевий куточок. Таку планку кріплять з інтервалом 20-30 см, при поперечному нахльостуванні 10-15 см. Притиснення скатів до стін виконується за допомогою кутових планок. Яке б не було примикання, з'єднують матеріали саморізами через кожні 0,2-0,3 м. Нахлест становить від 10 см як мінімум.

          При ремонті або заміні покрівлі закріплювати коней слід з того ракурсу, де найменше вплив вітру і опадів. Сніговий бар'єр особливо важливий в момент відлиг, він дозволяє уникнути стрімкого обвалу мініатюрних лавин вниз. Такий елемент ставиться трохи нижче покрівельного краю поперек схилів. Для кріплення заздалегідь готуються бруси. Звичайно, при будь-яких роботах на даху потрібно дотримуватися правил безпеки.

          Правильно утеплити дах з профнастилу допоможе поєднання мінеральної вати і парового бар'єру. Ніхто не забороняє брати і інші ущільнювачі, але саме вата визнана найбільш потужною різновидом. Вибір між рулонних і листовим варіантами не є принциповим - теплові якості у них однакові.

          Приєднати утеплювач своїми руками можна одним з трьох способів:

          • утримання шурупами;
          • кріплення на нитку;
          • клейова зв'язка.

          При будь-якому підході потрібно дотримати баланс між щільністю з'єднання і мінімальним стисненням ущільнювачів. Адже блокування холоду забезпечується не стільки самої ватою, скільки містяться в ній повітрям. Над ватним шаром виставляється парової бар'єр, що запобігає потраплянню на утеплювач вологи, постійно циркулює в повітрі.

          Неприпустимо утеплювати 100% даху, завжди залишають холодні трикутники. Ділянка не перекривається ватою, і він буде допомагати нормальному повітрообміну приміщення горища і зовнішнього світу.

          Ставити покрівлю з профнастилу можна і поверх вже існуючої. Головне, щоб її експлуатаційні параметри були пристойними, і щоб сумарна навантаження не виявилася надмірною. Оскільки профільні листи щодо тендітні, складати їх на землю не можна. Рекомендується застосовувати підставки з дощок товщиною приблизно 2,5 см, розставлених з кроком 0,5 м.

          Згодом покрівлю потрібно мінімум раз в шість місяців очищати грунтовно; при виявленні подряпин на профнастилі проблемні місця тільки перекриваються підходящої фарбою.

          Прискорити кріплення матеріалу можна, якщо використовувати шуруповерт, а не просту дриль. Стики обробляються клепочное ручними машинами, за допомогою яких легко поставити сталеві заклепки.

          Заклепки з будь-яких інших металів і сплавів застосовувати заборонено. Рекомендується використовувати спеціальну машину для нарізки металу. Розмітка і проміри проводяться тими ж інструментами, що і при будь-яких інших будівельних роботах.

          Приєднувати профлист можна строго з використанням спеціалізованого кріплення. Підійдуть виключно саморізи по металу. Неодмінно використовуються монтажні пояси і страхувальні пристосування, навіть на відносно плоских дахах першого поверху в суху безвітряну погоду. Якщо ухил великий, потрібно ставити на додаток до профнастилу спеціальні бар'єри. Переміщатися по вже поставленим листам можна лише в м'якому взутті без гострих виступаючих деталей.

          Іноді можна приєднувати профільований метал по кілька листів нижнього ряду, при цьому від планки карниза відступають на 35-40 см. При цьому кріплення виробляються по кожній другій хвилі. Дошки на торцях підшиваються вітровими куточками після остаточного прикріплення всіх листів. Лише в останню чергу монтують планки примикання, виходи різних труб і тому подібну інфраструктуру.

          Решетування робиться після гідроізоляції. Трапецієподібний профіль дозволяє застосовувати три типи брусків:

          • 30х70 мм;
          • 30х100 мм;
          • 50х50 мм.

            Крок крокв становить 0,9-1,2 м. Найбільш точну інформацію про необхідних розмірах можна дізнатися в супровідних документах на профнастил. Під планкою разжелобка на рівні обрешітки повинен бути поставлений міцний двосторонній настил з дощок, віддалений на 0,6 м. Разжелобок з оцинкованих сталей треба монтувати з нахлестом не менше 200 мм. Якщо дах пологий, стики цього елемента робляться з використанням ущільнюючих мастик.

            Донні планки разжелобков приєднуються спочатку на краях (там вкручують саморізи), але остаточне закріплення проводиться одночасно з усім покриттям. У момент укладання листів підстригати їх потрібно щодо звисів (ні в якому разі не по стиках).

            Очищення покладеного профлиста від снігу і льоду проводиться за допомогою дерев'яних або пластмасових лопат. Сталеві інструменти для цієї мети застосовувати не можна в принципі. Дотримуючись базові норми вибору, укладання профнастилу та поводження з ним, можна гарантувати тривалу службу покриття.

            Крім стандартних вимог, є ряд тонкощів при укладанні профнастилу на окремі різновиди дахів. Коли він розміщується на Чотирьохскатні будинку, накладається одна або дві гофри панелі на розміщений елемент.

            Перекривати поздовжні поглиблення потрібно в тій кількості, яка визначається кутом нахилу скатів і несучими можливостями матеріалу. Розрахунок потрібно вести з урахуванням того, у скільки гофр потрібно ставити нахлест. Поодинокі панелі збирають у великий лист за допомогою коротких саморізів, які не впроваджуються в обрешітку.

            Приєднання металевої покрівлі в цілому до обрешітки виробляється із заглибленням в дерево, при цьому вкручують кріплення крізь увігнуті ділянки гофри. Всі кріпильні деталі повинні мати той же забарвлення, що і саме покриття. При роботі на шатрової даху спочатку відзначають центральні осі стартових листів і скатів. Потім приміряють все відразу, домагаючись поєднання осей і прочерчивая лінії надрізів. Подальші листи потрібно відміряти і розрізати по фактичним розмірами.

            Працюючи з вальмовой покрівлею, перші листи монтують, домагаючись збігу краю з найдальшої гранню правих або лівих стійок в прогонах коника. Стартове вони не надрізають по косій траєкторії, воно повинно ставитися на всю висоту даху. Кроїти покладається лише панелі, що стикаються з косими вальмовими ребрами. Шатрові конструкції мають на увазі одну і ту ж схему крою листів на кожному схилі. У разі вальмовой покрівлі торцеві скати покриваються матеріалом, нарізаним по «шатрової» схемою, а довгі - вимагають ще і невеликий прирізки.

            Висоту листів розраховують по ретельно продуманої схемою, намагаючись при першій-ліпшій можливості на 100% закрити вальмовое ребро. Розкладка блоків на трикутному схилі проводиться від середини, а на п'ятикутний - від крайнього пункту коникових прогонів.

            При будь-якому варіанті роботи, при будь-якому вигляді даху потрібно прагнути обмежити число деталей, ширина яких поступається розміром листа більш ніж на 50%. Кожна така ділянка виходить ослабленим, оскільки збільшується кількість точок з'єднання. Висота всіх профільованих панелей збільшується на ширину звисів над карнизом.

            Уже в момент проектування потрібно вирішити, чи буде проводитися монтаж власників відсотків перед розміщенням профнастилу чи ні. Різниця обумовлена ​​тим, що в першій ситуації застосовують кронштейни великої довжини, а в другій - укорочені гаки. Покрівельні пироги під профнастилом роблять з одним або двома контурами вентиляції. Число їх визначається тим, як саме виконана гідроізоляція.

            Гідроізоляційний шар під сталевий покрівлею із зовнішнім полімерним шаром не повинен містити бітуму.

            Найперший контур ставлять в проміжку від утеплювача до гідроізоляції - за умови, що воду буде стримувати поліетиленова плівка або антиконденсатний матеріал з ворсистою поверхнею. А ось під дифузійної мембраною вентилюють прохід створювати не потрібно, вона сама скине надлишкову вологу, як тільки виникне механічна напруга. Що стосується другої лінії вентиляції, яка відділяє гідроізоляцію від металу, то тут двох думок бути не може - вона потрібна в 100% випадків.

            Масштаб вентиляційних зазорів підбирається пропорційно площам скатів. Зазвичай ця пропорція становить приблизно 1%.

                Якщо відтік і канал для надходження повітря розділені, отриману цифру можна ділити навпіл. У разі двосхилим покрівлі одержувані значення ідентичні, а для четирехскатной - різниця ліквідується за рахунок додавання аератора. Крокви під профільовану сталь робляться з куточків швелерів, решетіни - з квадратних труб або профілю в формі букви П. Коли роботи ведуться над житловим будинком, небажано використовувати все-таки металеві кроквяні системи. Набагато краще під профнастил підійдуть дерев'яні підстави, тим більше що працювати з ними набагато легше.

                Решетіни під профнастилом ставляться на однаковій відстані. Зменшити дистанцію потрібно тільки там, де належить підсилювати конструкцію. Це потрібно уздовж карнизного свеса, периметр якого послаблюється під подальший монтаж снігозатримувача, а також:

                • в ендовах;
                • поруч з коньковимі прогонами на вальмових дахах;
                • на деякому радіусі від покрівельного проходу.

                Процес монтажу покрівлі з профнастилу своїми руками дивіться в наступному відео.